Каргил- Шринагар

Долины Кашмира, по которым простирался наш путь от Каргилла до Шринагара, резко отличаются от долин Ладакха: насыщенные краски зеленых холмистых гор, сочные цвета густых полей, ярко освещенные летним палящим солнцем. Все это, несомненно,  не могло 

Перевал Zoji. Военная колонна

не радовать нас, так давно не видевших живую природу, но одно всё же огорчало- горы таяли на глазах, 

Чувствуется близость Пакистана

становясь все ниже и ниже... Дома в здешних поселениях очень напоминают дачные домики в русских деревушках: одно- двух этажные кирпичные постройки с треугольными крышами, широко раскиданные по долине, с огромными посевными 

Пытаемся осторожно объехать пробку

участками вокруг них, засаженные в основном кукурузой. Практически каждые 300- 500 метров вдоль дороги выстроены небольшие мечети, квадратной формы с треугольными куполами и без минаретов. По всюду вывески и реклама на арабском и английском языках, хинди совсем не встречается. 

Мусульманская деревушка Кашмира

За то, часты мясные лавки с вывешенными разделанными тушами, что нас, травоядных, очень коробит. Сделав остановку на обет в попутной 

Совсем как на родине

деревушке мы не обнаружили уже привычных для себя картофельных момошек и прочих тибетских блюд, их сменили мясные, так что нам пришлось довольствоваться рисом с овощами. 

Кашмирские ученицы медресе

На подступах к летней столице штата, измученные непривычной жарой, я еще больше загрустила об оставленном Лехе, с его комфортным климатом и духовно наполненной жизнью. Контраст между двумя городами одного штата на столько велик, что кажется будто пересекли границу другой страны.

Кашмирская мечеть

Прибыв в Шринагар в дневное время, казалось мы попали в самое пекло преисподней: замысловатые дороги- развязки- светофоры, беспорядочно движущиеся машины со всех сторон, сигналящие до оглушения мотоциклы, бесстрашные пешеходы, - все это обрушилось на нас разом. И только наш верный друг и попутчик- коммуникатор вел нас к цели, не обращая внимания на трафик, который, впрочем, нельзя было игнорировать. И мы таки попали в аварию, наехав в бок другого мотоцикла, неожиданно 

А горы все ниже и ниже....

появившегося перед нами... Грозные крики пострадавшего очень напугали меня и привлекли огромную толпу людей к нам, местные в белоснежных мусульманских одеждах стали удерживать того мужчину, объясняя ему, что он не прав и должен извиниться перед нами, я, как малое напуганное дитя, реву, кто- то успокаивающе гладит меня по плечу, дружелюбно улыбаясь и причитая «Do nоt cry, madam», Игорь сам пытается извиниться, но толпа его останавливает, говоря, что все в порядке, в стороне безучастно стоит дорожный полицейский, откуда то появляется европеец- хиппи- байкер, престарелого возраста с дряхлой седой бородой, предлагая свою защиту и 

На подъездах к Шринагару

помощь... Пострадавший шринагарец яро жмет руку Игорю, с силой выдавливая слова извинения... Наконец то Игорь заводит мотоцикл, толпа расступается, все еще выкрикивая слова поддержки, и мы движемся дальше, в поисках гостиницы. Проезжая вдоль озера Дал, сплошь покрытого хаусботами- главной приманки для туристов, нас «поймал» веселый человек по имени Рафик- владелец шикхары, и стал настойчиво уговаривать посмотреть дом- лодку его друга, вымотанные дорогой и недавним происшествием, мы сдались. До хаусбота под названием Mir Palase мы поплыли на красочной шикхаре Рафика, приятный теплый воздух, наполненный мягким ароматом цветущего лотоса, легкое покачивание лодки, удаляющийся шум городской суеты- все это быстро расслабило меня и окутало безмятежным спокойствием.   

Мулбек- Каргил

Такой нынче завтрак туриста

Последний раз позавтракав в любимом кафе на Чангшпа, мы отправились в Шринагар, маршрут до него был не близким, поэтому мы собирались сделать остановку на ночь в Мулбеке, который представлял собой не малый интерес тем, что там есть семиметровый наскальный барельеф Будды- Майтрейи датированный 1веком до нашей эры. Сначала я не думала писать о нашем пути до Шринагара, но дорога сама решила, попадать ли ей в кадр... Дорожное покрытие до Мулбека было, можно сказать, отличным, а вот пейзажи особо не радовали: пустынные горы, редкие, искусственно озелененные деревушки долины Суру- уныло. Ехать было скучно, даже два перевала, которые нам пришлось преодолеть, не составили каких то трудностей. Итак, прибыв в назначенное место к семи вечера мы сразу же обнаружили знаменитого Будду, находящегося во внутренней части Чамба Гомпы, расположенной на обочине дороги. Потратив на осмотр данных достопримечательностей около пятнадцати минут и еще столько же на обход местных гостиниц, мы подумали, что стоит сделать еще рывок и доехать до Каргила, дабы заночевать в более крупном городке... это было ошибочным решением... После Мулбека, последнего буддистского поселения, дорога резко ухудшилась, 

Будда. Мулбек

так что в мусульманский Каргил мы прибыли затемно. Голодные и уставшие, в беспамятном состоянии, мы спешно разыскали гест хаус Paradise и, закинув рюкзаки в номер, отправились на поиски позднего ужина, что тоже оказалось задачей не из легких- практически все ресторанчики были либо закрыты, либо предлагали «пустой» рис, побродив по тёмным улицам, развлекая своим присутствием местных, мы все таки нашли местечко, где нас накормили неплохими рисово- овощными блюдами. Вернувшись в номер, более- менее довольные ужином, мы решили так же порадовать себя и душем, а потом уже гасить свет на ночь. Почему я всё так расписываю, вы поймете позже,- это все предисловие. Итак, мы спим. Игорь спит, а я пытаюсь уснуть. Переутомление не дает расслабиться, не могу ни как устроиться в постели, что- то чешется, что- то колется, стараюсь не ерзать, притихла... «Аааа!!! Игорь, по мне что- то ползет!»- пронзительный крик в кромешной темноте, Игорь, сначала заторможенный, полусонный, непонимающий что происходит, потом резко подрывается, нащупывает засаленный включатель, загорается тусклый свет лампочки... а дальше как в фильме ужасов... вся постель кишит клопами: черными, коричневыми, желтыми, большими, маленькими, клопы на простыне, на подушке, в складках одеяла!    

Каргилских школьников возят военные

Я нервно скачу по комнате, отряхивая с себя эту мерзкую живность. Игорь в шоковом состоянии от происходящего растерянно разглядывает ползущих кровопийц. В двенадцатом часу ночи мы требуем другую комнату, хозяин гостиницы без удивления, с извинениями, помогает переселиться на верхний этаж в более просторную комнату. Двенадцать, свет включен, сидим на краю постели, наблюдаем за стенами, ждем «гостей». Клопы не заставили себя долго ждать, сначала из щелей в стене поползли «разведчики», потом целая пехота ровным строем зашагала в направлении постели. Всё, я поставила крест на сегодняшнем сне, давить их противно, да и просто бесполезно. Мы решили их чем нибудь по морить, за тем Игорь и вышел из комнаты, на этаже ожидал его хозяин геста, знающий о беде своего дома, он предложил следующую комнату, по его заверениям там точно нет ни каких насекомых. Час ночи, тщательно обследовав постель в третьей комнате мы, несмотря на жару, крепко обнявшись, как дети, лежим на кровати в ожидании атаки. Свет больно бьет в глаза, но мы, не смыкая век, водим взгляд по комнате: потолок, стены, подступы к кровати, потолок, стены...Меня всю передергивает, то и дело кажется, что по мне что то ползет, что меня что то кусает, вскакиваю, изучаем постель, осматриваем друг друга, и не найдя ни кого снова укладываемся...и это было бесконечно. В какой то момент сон взял верх, я помню подумала: «А ну и черт с ним, покусают- так покусают, это всего лишь насекомые, те же комары по    

Каргилский дедушка- мусульманин

сути...» Комары комарами, а клопы, если вам приходилось их повстречать, то вы знаете насколько они противны. И не тут то было! В 4.30 утра, как положено, запел муэдзин, в Лехе тоже, конечно, зазывали помолиться, но как то не настойчиво, а тут же, казалось, что весь город зовет именно нас почитать намаз! Игорь, после такого общения с Аллахом так и не уснул больше, я как то забылась до семи утра. Не то чтобы проснувшись, а скорее встав на ноги, хмурые, почесываясь, мы собрали свои вещи и уехали из этого шумного перевалочного городка, с которого начинается мусульманская часть штата Джамму и Кашмир.

Королевство Ладакх.

Лех оказался чудесным местом для окончательной акклиматизации, здесь каждый день я пополняла свои духовные и физические силы. Этот город нам очень полюбился, несмотря на свою суетливость. Лех- город перекресток, здесь встретились и мирно сосуществуют на протяжении веков мусульманство и буддизм, этот город является центром туристической и военной промышленности Индии, здесь соседствуют древние традиции и новейшие технологии, это город плодородных полей в окружении пустынных гор.

Наше пристанище

Первую ночь мы провели в случайном гест хаусе, нас радушно приняла улыбчивая хозяйка с округлившимся животиком, в номере было мило и чисто, но дороговато для нас, так как мы собирались задержаться здесь на долго. Утром, пока я высыпалась после тяжелой дороги, Игорь, не тревожа меня,

А из нашего окна гомпа древняя видна!

отправился на поиски подходящего жилья, август- самая середина сезона в Ладакхе, поэтому столица королевства переполнена туристами, так что Игорь потратил более двух изнурительных часов на обход многих и многих гостевых домов, и, к счастью, был вознагражден за свой кропотливый труд уютной комнатой, скорее напоминающей летнюю веранду, с огромными окнами, выходящими с одной стороны на зеленый садик с яблоней, с другой- на ячменные поля и видом на монастырь Намгьял Цемо Гомпа 15 века. Любование достопримечательностей Леха мы

Шанти- ступа

решили начать с Шанти- ступы, или ступа Мира, находящаяся на горе прямо над нашим домом, куда мы отправились после нашего позднего завтрака. Ступа была построена на деньги японских буддистов и освещена Далаи- ламой, к ней ведут 500 каменных ступеней, но мы не стали мучить свой, и так ослабший, организм и поднялись к ступе на мотоцикле, благо практически ко всем основным туристическим объектам Ладакха подведена автомобильная дорога. Со смотровой площадки ступы открывается впечатляющий вид на Лех, как на ладони озелененная новая часть города и, еле отличимая от горного ландшафта, старая часть, построенная из самодельного

Ступа мира и процветания

необожженного кирпича. Над старым городом величественно возвышается знаменитый 

Узкие улочки старого города

Королевский Дворец, в девять этажей, построенный в 16 веке. Дворец построен из камня и дерева, и вызывает праведное удивление и уважение древним строителям. Сейчас, конечно, по этим полуразрушенным каменным ступеням не поднимаются ноги властителей Ладакха, дворец, как и многие другие памятники истории и культуры Индии, находится в печальном состоянии...  

Королевский дворец Ладакха

Над дворцом красуется тот самый монастырь, что виден из нашего окна, Намгьял Цемо Гомпа, украшенный разноцветными буддистскими флажками, которые развиваясь на ветру разносят свои молитвы над жителями

В молельном зале дворца

города, оберегая и храня их, не смотря на их религиозную принадлежность. В духе города витают не только буддистские мантры, но и сутры Корана, воспеваемые муэдзином с минаретов четырех мечетей, пять раз в день. Запасившись 

Примерные мусульмане))

простой тюбетейкой, для Игоря, у добродушного мусульманина, хозяина нашего гест хауса, и индийским платком, купленным еще в Дели, для меня, мы отправились в мечеть суннитов, была пятница, день почитаемый

Смотрю на мир с высоты минарета...

мусульманами, двери мечети были открыты, разувшись, мы поднялись в молельный зал, покрытый красочными коврами, и это единственное, что привлекает взгляд таких обывателей, как мы, всё остальное убранство комнат очень просто и скромно. В мечети мы встретили всего двух служащих, и те были занятых уборкой, так что бесконтрольные и предоставленные сами себе, мы 

Старый город

поднялись на крышу мечети, и с минарета наблюдали за мирской суетой царящей внизу: к задворкам мечети тесно пристроились и далеко простираются беспорядочно натыканные ветхие домишки старого города; отчетливо просматриваются лабиринты пыльных улочек с многочисленными ходами, тупиками, заколоченными оконцами и заложенными дверями; гул овощного рынка, расположившегося на тротуаре по обе стороны улицы новой части города, от суннитской мечети и до 

Мулла суннитской мечети.

мечети шиитов, разносится далеко за ее пределы... Спустившись с минарета мы стесняясь подошли к одному из служителей, занятому подметанием ковров, с просьбой сфотографировать нас, впрочем, этот человек оказался очень даже общительным и с радостью посветил нас в некоторые тонкости служения Аллаху, довольные беседой, благодарные за гостеприимство и одухотворенные от посещения святого места, с приятным «послевкусием», мы отправились восвояси.

Мечеть шиитов

Лех- яркий пример терпимости религий друг к другу, помимо основных (буддизм и мусульманство) здесь присутствуют и такие религии как христианство и индуизм. Повар одного излюбленного нами кафе, с абсолютной тибетской внешностью, носит крест и считает себя христианином, улыбаясь, он поделился с нами, что его мама- христианка, а отец- буддист, и искренне удивился, узнав, что я муслим, что в Москве есть мусульманство, но узнав, что я не соблюдаю намаз, хитро заулыбавшись сказал: «что это за муслим такой?»....

Тикси- гомпа

Посещая буддистские храмы и монастыри, как любители древности, а не как религиозные фанаты, нас первым делом поражает их расположение, все они выстроены в непостижимых местах: на вершинах гор, на выступах, на краях ущелья, мы же, добираясь до святых мест на 

Фреска Будды в Ше

байке, проходим оставшиеся метры- ступени к гомпе еле- еле , делая на коротком пути многочисленные передышки. Каждый раз вдоволь насмотревшись на вековые красочные фрески, на различные изваяния, устрашающего вида

Золотой Будда в Тикси

божеств, с прикрытыми лицами, обогретые добром золотого Будды, с полуприкрытыми глазами и взглядом полным умиротворения, мы выходим из стен храма ощущая в душе спокойную радость... С высот монастырей открываются виды на Рериховские картины, Ладакхская часть горного массива Гималаев очень сурова: сухие горы, обнесенные 

Страшная маска!

кремовой пылью, с заснеженными вершинами, однако цвет самих камней может быть самым неожиданным, от бордово- фиолетового до зелено- изумрудного, и к тому же меняться в зависимости от времени суток. Возвращаясь в город ты уже понимаешь его не как 

Старый форт в Ше

суетливый туристический город- рынок, а видишь улыбки местных торговцев, совсем не надоедливых, в отличие от Дели, вопрошающих «как твои дела» и «из какой страны», встречаешь задумчивые

Вид с форта Ше на город ступ

взгляды стариков в красочных национальных одеждах, буддистов в традиционных красных балахонах, в модной кепке, кедах и тряпичной сумкой с надписью « I love NY», улыбаешься и сам машешь незнакомым туристам, просто так, и встречаешь уже 

Роспись нового храма в Пхьянге

знакомых туристов, с кем виделся уже в других городах и деревнях Индии, и нищета, которой, впрочем, и здесь хватает, выглядит не так устрашающе, а более опрятнее, благороднее что ли. Вообще, у меня 

Семи метровый Будда в Ликире

сложилось впечатление о Ладакхцах, как о культурном, образованном, чистоплотном и выдержанном народе; народе, любящем свою землю, хранящем традиции предков, уважающих 

Подношения божествам...

другие нации, как о народе, ощущающем свою внутреннюю свободу; эти чувства отчетливо передаются нам, приезжающим сюда за миром и получающие его здесь в полной мере; всеми фибрами души я пытаюсь впитать и запомнить это знание свободы, за которую не надо бороться или платить, которую не надо отстаивать, а просто наслаждаться не взирая ни на что...

Короновать север Индии мы решили поездкой на озеро Пангонг- цо. Как всегда это бывает, день обещался быть солнечным и без намека на трудности, хотя нас и предупредили о высочайшем перевале Чангла (5320м); да что нам перевалы, казалось, что мы уже всё повидали и ни что нас не устрашит. Тут всем понятно, 

Чемре- гомпа

что мы ошибались... Дорога от Леха, вплоть до долины Чемре, где берет своё начало перевал Чангла, была легкой и быстрой, мимо нас, в обе стороны, то и дело проносились туристические джипы, так что казалось, что всё в порядке. Чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось, наш верный рюкзак совсем отощал, постепенно утепляя нас запасенными в дорогу вещами. Дорожное покрытие, в пример погоде, тоже стало портиться, всё больше превращаясь в гравийно- асфальтную кашу. Дождь начался незаметно, редкими каплями на лице, мы видели, что въезжаем прямиком в необъятную серую массу тучи, но что, разве до этого мы не попадали под дождь в дороге? И мы двигались дальше. Только вот это уже не дождь... град начал сыпаться на наши головы, больно ударяя в лицо и оголенные руки, ноги в сандалиях, уже намокшие от дождя, коченели от морозного ветра, казалось, что я уменьшилась в размерах, все мои косточки в судорожном напряжении сжались, я пряталась за великой спиной Игоря, но холод 

Долина Чемре

неумолимо проникал сквозь одежду, забираясь внутрь через промокшие рукава куртки и бесполезную обувь. Я понимала, что весь удар принимает на себя Игорь, это его руки, лежащие на руле, а не спрятанные в рукава, режет ветер, это ему в лицо летят снаряды града, это он пытается рассмотреть сквозь непогоду дорогу, и, да, это я настояла на этой поездке, но я не ожидала такого испытания, я сдалась духом и не верила уже, что это когда нибудь кончится, мне хотелось вернуться обратно в Лех... Игорь сказал: «Давай еще одну петлю преодолеем, а там видно будет что делать дальше». И мы преодолели следующую петлю, и еще одну, и еще, град сменился сухим снегом, подъемы становились круче и приходилось толкать мотоцикл, и мы оба понимали, что у нас есть путь только вперед, мы уже не говорили, мы просто двигались дальше... Я не помню как мы оказались в железной неотапливаемой 

Мы сделали это!

будке, со стаканами горячего сладкого чая в руках и разутыми ногами над горелкой с синим не греющим огнем... Непослушными покрасневшими пальцами кое- как натянули шерстяные носки на одеревеневшие ноги. Потихоньку приходя в сознание, мы стали осматриваться и расспрашивать человека в военной форме, приютившего нас, о том где мы и что же ждет нас дальше. Оказалось, что мы достигли верхней точки перевала и находимся на военной базе! Далее предстоит непростой, но короткий спуск и хорошая прямая дорога до озера. Пока мы разговаривали и отогревались за мутным стеклом маленького окошка показалось солнце, выйдя на улицу мы не обнаружили и следа от той, преследовавшей нас всю дорогу, тучи, это было чудом! Радостные, подогреваемые горным солнцем, поблагодарив за теплый приют военного, мы двинулись далее, теперь нам точно было ни чего не страшно...  Нет слов, нет такого цвета, чтобы описать красоту озера 

Пангонг- Цо. Вид на Тибет

Пангонг-Цо, которое к тому же является одним из крупнейших соленых озер Азии на границе Индии и Китая. Прибыв в поселение Спангмик, что находится на берегу озера, к вечернему часу, мы открыли для себя новые цвета, такого голубого, или синего, или лазурного, мы раньше не видели... Поселившись в маленьком уютном

Спангмик. Семейный гостевой дом

семейном гостевом доме, там же быстро поужинав, мы с Игорем спустились к чистейшему озеру небесной красоты и гуляли по берегу, пока не замерзли, любуясь 

Идем гулять

видами горного хребта Каракорам и на Тибет, попутно складывая камни в пирамидки и загадывая желания... Ночь у озера оказалась не холодной и была ослепительно красивой, небо было глубже и чернее, 

Вечерний Пангонг- Цо

тысячи звезд отражались в темной воде... Рано позавтракав, у нашей гостеприимной хозяйки, мы снова пошли гулять вдоль озера, деревня постепенно просыпалась, пастух гнал коз на пастбище, местные дети собирались в школу,  туристы 

Детишки хозяйки дома

высовывали заспанные и опухшие лица из палаток, солнце разгоняло утренний туман... Уезжать с озера было жалко, но впереди предстоял тяжелый путь домой, в Лех. Отдаляясь от озера я всё чаще и чаще оглядывалась назад, жадно впитывая в свою память эти красивейшие виды природы...

Медовый аромат...

Несмотря на наши опасения погода на перевале не повторилась, всю дорогу нам улыбалось солнце, и лишь на вершине подъема, из за высоты и близости снежных вершин, было свежо. Погода по желанию неба наладилась, а вот дорога- нет, но это уже

Цветущие камни

было не так страшно, хотя мне и пришлось однажды пересесть на попутную машину, на особо крутом подъеме. Спускаясь в долину Чемре нас окутал пьянящий запах меда, исходящий от неизвестных 

Лютики- цветочки...

белых цветов; нам открылся дивный вид на долину, которую до этого мы не могли наблюдать из за непогоды; сухие, опаленные безжалостным горным солнцем, каменные склоны пестреют яркими рассыпанными по всюду цветами: розовыми, синими, желтыми, радуя и утешая наш глаз на этом непростом перевале. По пути в Лех нам встретилось еще больше джипов и мотоциклистов, чем днем ранее, спешащих к незабываемому озеру, мы понимали их и, наверное, даже немного завидовали, ведь им только предстояло открыть для себя это чудо гималайской природы.

Рассыпанное солнышко

Прибыв в Лех, прежде мы решили поужинать, чтобы потом можно было ни куда не ездить; а в это время добродушные хозяева нашей гостиницы были озадачены ожиданием своих молодоых постояльцев, они встретили нас как своих родных, с искренней радостью и негодованием, что мы так долго пропадали, сразу же заботливо поинтересовались, как я себя чувствую после высокогорья;

Родня!

Здесь я поймала себя на мысли, что в такие моменты меня всю расщепляет на миллионы молекул от любви и благодарности, которую я чувствую, хочется плакать и смеяться, я понимаю счастье, я чувствую себя дома... и это чувство теперь всегда со мной, это ощущение там, где есть любящие люди, где есть любящие и открытые мы.

Вот и завершилось наше «великое» путешествие в Малый Тибет, немного грустно расставаться с Лехом, его добродушными жителями, с его духовно наполненной размеренной жизнью...Но теперь, уезжая, мы знаем, что нам есть к кому возвращаться, нам всегда будут рады и встретят как дорогих гостей.