Королевство Ладакх.

Лех оказался чудесным местом для окончательной акклиматизации, здесь каждый день я пополняла свои духовные и физические силы. Этот город нам очень полюбился, несмотря на свою суетливость. Лех- город перекресток, здесь встретились и мирно сосуществуют на протяжении веков мусульманство и буддизм, этот город является центром туристической и военной промышленности Индии, здесь соседствуют древние традиции и новейшие технологии, это город плодородных полей в окружении пустынных гор.

Наше пристанище

Первую ночь мы провели в случайном гест хаусе, нас радушно приняла улыбчивая хозяйка с округлившимся животиком, в номере было мило и чисто, но дороговато для нас, так как мы собирались задержаться здесь на долго. Утром, пока я высыпалась после тяжелой дороги, Игорь, не тревожа меня,

А из нашего окна гомпа древняя видна!

отправился на поиски подходящего жилья, август- самая середина сезона в Ладакхе, поэтому столица королевства переполнена туристами, так что Игорь потратил более двух изнурительных часов на обход многих и многих гостевых домов, и, к счастью, был вознагражден за свой кропотливый труд уютной комнатой, скорее напоминающей летнюю веранду, с огромными окнами, выходящими с одной стороны на зеленый садик с яблоней, с другой- на ячменные поля и видом на монастырь Намгьял Цемо Гомпа 15 века. Любование достопримечательностей Леха мы

Шанти- ступа

решили начать с Шанти- ступы, или ступа Мира, находящаяся на горе прямо над нашим домом, куда мы отправились после нашего позднего завтрака. Ступа была построена на деньги японских буддистов и освещена Далаи- ламой, к ней ведут 500 каменных ступеней, но мы не стали мучить свой, и так ослабший, организм и поднялись к ступе на мотоцикле, благо практически ко всем основным туристическим объектам Ладакха подведена автомобильная дорога. Со смотровой площадки ступы открывается впечатляющий вид на Лех, как на ладони озелененная новая часть города и, еле отличимая от горного ландшафта, старая часть, построенная из самодельного

Ступа мира и процветания

необожженного кирпича. Над старым городом величественно возвышается знаменитый 

Узкие улочки старого города

Королевский Дворец, в девять этажей, построенный в 16 веке. Дворец построен из камня и дерева, и вызывает праведное удивление и уважение древним строителям. Сейчас, конечно, по этим полуразрушенным каменным ступеням не поднимаются ноги властителей Ладакха, дворец, как и многие другие памятники истории и культуры Индии, находится в печальном состоянии...  

Королевский дворец Ладакха

Над дворцом красуется тот самый монастырь, что виден из нашего окна, Намгьял Цемо Гомпа, украшенный разноцветными буддистскими флажками, которые развиваясь на ветру разносят свои молитвы над жителями

В молельном зале дворца

города, оберегая и храня их, не смотря на их религиозную принадлежность. В духе города витают не только буддистские мантры, но и сутры Корана, воспеваемые муэдзином с минаретов четырех мечетей, пять раз в день. Запасившись 

Примерные мусульмане))

простой тюбетейкой, для Игоря, у добродушного мусульманина, хозяина нашего гест хауса, и индийским платком, купленным еще в Дели, для меня, мы отправились в мечеть суннитов, была пятница, день почитаемый

Смотрю на мир с высоты минарета...

мусульманами, двери мечети были открыты, разувшись, мы поднялись в молельный зал, покрытый красочными коврами, и это единственное, что привлекает взгляд таких обывателей, как мы, всё остальное убранство комнат очень просто и скромно. В мечети мы встретили всего двух служащих, и те были занятых уборкой, так что бесконтрольные и предоставленные сами себе, мы 

Старый город

поднялись на крышу мечети, и с минарета наблюдали за мирской суетой царящей внизу: к задворкам мечети тесно пристроились и далеко простираются беспорядочно натыканные ветхие домишки старого города; отчетливо просматриваются лабиринты пыльных улочек с многочисленными ходами, тупиками, заколоченными оконцами и заложенными дверями; гул овощного рынка, расположившегося на тротуаре по обе стороны улицы новой части города, от суннитской мечети и до 

Мулла суннитской мечети.

мечети шиитов, разносится далеко за ее пределы... Спустившись с минарета мы стесняясь подошли к одному из служителей, занятому подметанием ковров, с просьбой сфотографировать нас, впрочем, этот человек оказался очень даже общительным и с радостью посветил нас в некоторые тонкости служения Аллаху, довольные беседой, благодарные за гостеприимство и одухотворенные от посещения святого места, с приятным «послевкусием», мы отправились восвояси.

Мечеть шиитов

Лех- яркий пример терпимости религий друг к другу, помимо основных (буддизм и мусульманство) здесь присутствуют и такие религии как христианство и индуизм. Повар одного излюбленного нами кафе, с абсолютной тибетской внешностью, носит крест и считает себя христианином, улыбаясь, он поделился с нами, что его мама- христианка, а отец- буддист, и искренне удивился, узнав, что я муслим, что в Москве есть мусульманство, но узнав, что я не соблюдаю намаз, хитро заулыбавшись сказал: «что это за муслим такой?»....

Тикси- гомпа

Посещая буддистские храмы и монастыри, как любители древности, а не как религиозные фанаты, нас первым делом поражает их расположение, все они выстроены в непостижимых местах: на вершинах гор, на выступах, на краях ущелья, мы же, добираясь до святых мест на 

Фреска Будды в Ше

байке, проходим оставшиеся метры- ступени к гомпе еле- еле , делая на коротком пути многочисленные передышки. Каждый раз вдоволь насмотревшись на вековые красочные фрески, на различные изваяния, устрашающего вида

Золотой Будда в Тикси

божеств, с прикрытыми лицами, обогретые добром золотого Будды, с полуприкрытыми глазами и взглядом полным умиротворения, мы выходим из стен храма ощущая в душе спокойную радость... С высот монастырей открываются виды на Рериховские картины, Ладакхская часть горного массива Гималаев очень сурова: сухие горы, обнесенные 

Страшная маска!

кремовой пылью, с заснеженными вершинами, однако цвет самих камней может быть самым неожиданным, от бордово- фиолетового до зелено- изумрудного, и к тому же меняться в зависимости от времени суток. Возвращаясь в город ты уже понимаешь его не как 

Старый форт в Ше

суетливый туристический город- рынок, а видишь улыбки местных торговцев, совсем не надоедливых, в отличие от Дели, вопрошающих «как твои дела» и «из какой страны», встречаешь задумчивые

Вид с форта Ше на город ступ

взгляды стариков в красочных национальных одеждах, буддистов в традиционных красных балахонах, в модной кепке, кедах и тряпичной сумкой с надписью « I love NY», улыбаешься и сам машешь незнакомым туристам, просто так, и встречаешь уже 

Роспись нового храма в Пхьянге

знакомых туристов, с кем виделся уже в других городах и деревнях Индии, и нищета, которой, впрочем, и здесь хватает, выглядит не так устрашающе, а более опрятнее, благороднее что ли. Вообще, у меня 

Семи метровый Будда в Ликире

сложилось впечатление о Ладакхцах, как о культурном, образованном, чистоплотном и выдержанном народе; народе, любящем свою землю, хранящем традиции предков, уважающих 

Подношения божествам...

другие нации, как о народе, ощущающем свою внутреннюю свободу; эти чувства отчетливо передаются нам, приезжающим сюда за миром и получающие его здесь в полной мере; всеми фибрами души я пытаюсь впитать и запомнить это знание свободы, за которую не надо бороться или платить, которую не надо отстаивать, а просто наслаждаться не взирая ни на что...

Короновать север Индии мы решили поездкой на озеро Пангонг- цо. Как всегда это бывает, день обещался быть солнечным и без намека на трудности, хотя нас и предупредили о высочайшем перевале Чангла (5320м); да что нам перевалы, казалось, что мы уже всё повидали и ни что нас не устрашит. Тут всем понятно, 

Чемре- гомпа

что мы ошибались... Дорога от Леха, вплоть до долины Чемре, где берет своё начало перевал Чангла, была легкой и быстрой, мимо нас, в обе стороны, то и дело проносились туристические джипы, так что казалось, что всё в порядке. Чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось, наш верный рюкзак совсем отощал, постепенно утепляя нас запасенными в дорогу вещами. Дорожное покрытие, в пример погоде, тоже стало портиться, всё больше превращаясь в гравийно- асфальтную кашу. Дождь начался незаметно, редкими каплями на лице, мы видели, что въезжаем прямиком в необъятную серую массу тучи, но что, разве до этого мы не попадали под дождь в дороге? И мы двигались дальше. Только вот это уже не дождь... град начал сыпаться на наши головы, больно ударяя в лицо и оголенные руки, ноги в сандалиях, уже намокшие от дождя, коченели от морозного ветра, казалось, что я уменьшилась в размерах, все мои косточки в судорожном напряжении сжались, я пряталась за великой спиной Игоря, но холод 

Долина Чемре

неумолимо проникал сквозь одежду, забираясь внутрь через промокшие рукава куртки и бесполезную обувь. Я понимала, что весь удар принимает на себя Игорь, это его руки, лежащие на руле, а не спрятанные в рукава, режет ветер, это ему в лицо летят снаряды града, это он пытается рассмотреть сквозь непогоду дорогу, и, да, это я настояла на этой поездке, но я не ожидала такого испытания, я сдалась духом и не верила уже, что это когда нибудь кончится, мне хотелось вернуться обратно в Лех... Игорь сказал: «Давай еще одну петлю преодолеем, а там видно будет что делать дальше». И мы преодолели следующую петлю, и еще одну, и еще, град сменился сухим снегом, подъемы становились круче и приходилось толкать мотоцикл, и мы оба понимали, что у нас есть путь только вперед, мы уже не говорили, мы просто двигались дальше... Я не помню как мы оказались в железной неотапливаемой 

Мы сделали это!

будке, со стаканами горячего сладкого чая в руках и разутыми ногами над горелкой с синим не греющим огнем... Непослушными покрасневшими пальцами кое- как натянули шерстяные носки на одеревеневшие ноги. Потихоньку приходя в сознание, мы стали осматриваться и расспрашивать человека в военной форме, приютившего нас, о том где мы и что же ждет нас дальше. Оказалось, что мы достигли верхней точки перевала и находимся на военной базе! Далее предстоит непростой, но короткий спуск и хорошая прямая дорога до озера. Пока мы разговаривали и отогревались за мутным стеклом маленького окошка показалось солнце, выйдя на улицу мы не обнаружили и следа от той, преследовавшей нас всю дорогу, тучи, это было чудом! Радостные, подогреваемые горным солнцем, поблагодарив за теплый приют военного, мы двинулись далее, теперь нам точно было ни чего не страшно...  Нет слов, нет такого цвета, чтобы описать красоту озера 

Пангонг- Цо. Вид на Тибет

Пангонг-Цо, которое к тому же является одним из крупнейших соленых озер Азии на границе Индии и Китая. Прибыв в поселение Спангмик, что находится на берегу озера, к вечернему часу, мы открыли для себя новые цвета, такого голубого, или синего, или лазурного, мы раньше не видели... Поселившись в маленьком уютном

Спангмик. Семейный гостевой дом

семейном гостевом доме, там же быстро поужинав, мы с Игорем спустились к чистейшему озеру небесной красоты и гуляли по берегу, пока не замерзли, любуясь 

Идем гулять

видами горного хребта Каракорам и на Тибет, попутно складывая камни в пирамидки и загадывая желания... Ночь у озера оказалась не холодной и была ослепительно красивой, небо было глубже и чернее, 

Вечерний Пангонг- Цо

тысячи звезд отражались в темной воде... Рано позавтракав, у нашей гостеприимной хозяйки, мы снова пошли гулять вдоль озера, деревня постепенно просыпалась, пастух гнал коз на пастбище, местные дети собирались в школу,  туристы 

Детишки хозяйки дома

высовывали заспанные и опухшие лица из палаток, солнце разгоняло утренний туман... Уезжать с озера было жалко, но впереди предстоял тяжелый путь домой, в Лех. Отдаляясь от озера я всё чаще и чаще оглядывалась назад, жадно впитывая в свою память эти красивейшие виды природы...

Медовый аромат...

Несмотря на наши опасения погода на перевале не повторилась, всю дорогу нам улыбалось солнце, и лишь на вершине подъема, из за высоты и близости снежных вершин, было свежо. Погода по желанию неба наладилась, а вот дорога- нет, но это уже

Цветущие камни

было не так страшно, хотя мне и пришлось однажды пересесть на попутную машину, на особо крутом подъеме. Спускаясь в долину Чемре нас окутал пьянящий запах меда, исходящий от неизвестных 

Лютики- цветочки...

белых цветов; нам открылся дивный вид на долину, которую до этого мы не могли наблюдать из за непогоды; сухие, опаленные безжалостным горным солнцем, каменные склоны пестреют яркими рассыпанными по всюду цветами: розовыми, синими, желтыми, радуя и утешая наш глаз на этом непростом перевале. По пути в Лех нам встретилось еще больше джипов и мотоциклистов, чем днем ранее, спешащих к незабываемому озеру, мы понимали их и, наверное, даже немного завидовали, ведь им только предстояло открыть для себя это чудо гималайской природы.

Рассыпанное солнышко

Прибыв в Лех, прежде мы решили поужинать, чтобы потом можно было ни куда не ездить; а в это время добродушные хозяева нашей гостиницы были озадачены ожиданием своих молодоых постояльцев, они встретили нас как своих родных, с искренней радостью и негодованием, что мы так долго пропадали, сразу же заботливо поинтересовались, как я себя чувствую после высокогорья;

Родня!

Здесь я поймала себя на мысли, что в такие моменты меня всю расщепляет на миллионы молекул от любви и благодарности, которую я чувствую, хочется плакать и смеяться, я понимаю счастье, я чувствую себя дома... и это чувство теперь всегда со мной, это ощущение там, где есть любящие люди, где есть любящие и открытые мы.

Вот и завершилось наше «великое» путешествие в Малый Тибет, немного грустно расставаться с Лехом, его добродушными жителями, с его духовно наполненной размеренной жизнью...Но теперь, уезжая, мы знаем, что нам есть к кому возвращаться, нам всегда будут рады и встретят как дорогих гостей.

Долины Киннор, Спити и Лахул

Озеро Нако

Ура! Мы достигли Леха! Наш путь из Кальпы в Лех занял, не мало- не много, 11 дней! Подгоняемые непредсказуемостью дороги мы двинулись из Кальпы ранним утром. На маршруте не так много достопримечательностей, поэтому мы не ленимся и делаем небольшой крюк до поселения под названием Нако и одноименного озера, которое оказалось скорее небольшим прудом, пообедав в деревне, мы направились в тысячелетний буддистский храма Нако- гомпа, расположенный высоко над деревней, восхищенные древними артифактами, и одухотворенные мы двинулись далее к деревне Табо, где было намечено переночевать.

Первый брод

Долина Спити, по которой пролегал наш путь, не отличается особенной растительностью и красками, горы и пустыни, напоминающие ландшафт Луны, 

Горные дороги Спити

тянутся долгие километры и быстро надоедают, лишь изредка радуют глаз маленькие деревушки с белыми домами и ярко выделяющимися сочно зелеными грядками огородов.

Оазис

Но они проносились мимо нас как мираж, и вот снова желтая пыль, змейка дробленой дороги и синее небо. Ехали и мечтали об асфальте.

Рабочие ослики

Вечер... Табо... Табо примечателен своим знаменитым монастырем Табо- Гомпа, 996 года нашей эры, расписанный кашмирскими мастерами, и занесенный в список мирового достояния от ЮНЕСКО.

В добрый путь!

Еще, что привлекло наше внимание, это пещеры, через дорогу от монастыря. На следующий день мы, отдохнувшие, двинулись далее, нашей целью было посещение монастыря Данкар- гомпа, 11век н.э., и остановка в деревне 

Обвал на дороге...

Каза- столица Спити, так сказать. Но наш энтузиазм и рвение резко пресекла пробка, да, да, и здесь бывают пробки на дорогах, образовавшаяся из за обвала песка и

"Отдых" в пробке

камней, многие машины были здесь еще с ночи. Просидели мы в ожидании, пока два бульдозера расчистят дорогу, под палящим пустынным солнцем, около трех часов...Уставшие от ожидания, пропитанные пылью, уже без особого азарта посетили монастырь и к вечеру добрались до Казы, которая

Данкар- гомпа

очень напоминает Табо и не представляет собой особого интереса, просто большое скопление традиционных белых домов с аккуратно уложенным сеном на крышах. 

Традиционные дома Спити

                   

На следующий день заправив полный бак и две канистры бензином (так как следующая заправка только в Лехе) мы двинулись к озеру Чандратал.

Долина Спити

Космический пейзаж не сменялся, лишь синее небо и невероятно белые облака напоминали нам, что мы на Земле. Перевал Кунзум же встретил нас картинами из райских садов, где с голубых гор стекают

Перевал Кунзум

кристально чистые ручьи, луга, на которых пасутся красивые и свободные лошади, усыпаны цветущими травами...И дорога здесь тоже не тронута цивилизацией, плохо укатанная, гравий вперемешку с «жидкой» пылью, 

Символ свободы

но, как оказалось, самое страшное было впереди. Спустившись с перевала мы долго колебались на развилке Батал- Чандратал, до Батала оставалось три километра, до озера еще 11км бездорожья! 

Ворота в долину Лахул

Но мы все таки решились, дорога оказалась в общем то пологой, но узкой и колея была очень глубокой и наполнена той же «жидкой» пылью, из за чего ехать было всё равно что по льду, и заглядывать вниз в обрыв было немного страшно, еще преодолев пару бродов мы были на подходе к озеру, но тут начались крутые подъёмы, на которых мне приходилось толкать наш байк.

Озеро Чандратал

И вот мы наконец то греемся традиционным чаем, в кафе- палатке. День был слишком долгим, но сегодня полнолуние и мы не хотим ложиться спать, не взглянув на Лунное озеро, поужинав мы любуемся восходом полной луны и при ее свете отправляемся к озеру, которое находится в 20 минутах ходьбы от палаточного городка.

Утро на озере

Ночевка в палатке на высоте 4300метров утром дала о себе знать отдышкой, охрипшим горлом и общей слабостью. Проснувшись в шесть часов мы снова отправились к озеру.

Кафе- палатка

«Снеговые пики, цветочные травы, пахучий можжевельник, яркий шиповник, не хуже лучших долин Тибета»- писал Николай Рерих, так и есть, чистое озеро цвета малахита, роса на сочной траве, лошади, пасущиеся у кромки воды...

Игорь едет за пикапом

Мы не стали дожидаться рассвета, хоть и очень хотелось посмотреть на озеро при ярком солнечном свете, говорят оно меняет свой цвет от малахитового до ярко голубого, но нас предупредили, что по пути до Кейлонга, нашей следующей остановки, нам придется преодолеть десяток бродов, которые после полудня становятся еще полноводнее, так что попив чая мы снова ринулись в путь. Вместе с нами уезжали и трекеры на пикапе, так что я попросилась к ним в кузов, чтобы Игорю было легче на этой экстремальной дороге и мне снова не пришлось бы толкать байк, но о чем, спустя пол часа езды по ухабистой дороге, я пожалела, это был «шейк» из измученной и ослабшей меня. На развилке, где дорога стала по- лучше, они меня высадили, как мы и просили, меня жутко тошнило, поэтому мы сделали остановку в Батале чтобы попить чая с лимоном, который немного привел меня в чувства и мы поехали дальше. 

Не промочить бы ноги!

А дальше... Не проехав и десяти километров от Батала, преодолев первый брод, не выдержав таких испытаний, сломалось крепление багажника, ехать так дальше было невозможно... Но тут же появился туристический джип, направлявшийся в Манали, оттуда выскачили индусы, погрузили наши рюкзаки к себе и пообещали нам, что через 40км, как раз на развилке Манали- Кейлонг, начнется хорошая дорога, где мы сможем надеть рюкзаки на спины и ехать по чудесному асфальту, не боясь совсем потерять багажник, договорившись на этом, вздохнув с облегчением, мы двинулись дальше, но джип не старался нас обогнать, а наоборот- держался на приличной дистанции, будто взяв шествие над нами. 

И снова водопад...

Этот отрезок дороги- это смесь рек, гравия, кусков асфальта и бетона. На многочисленных реках, которые нам приходилось пересекать, застревали даже джипы, дно рек устлано коварными валунами, неожиданно возникающих из под бурных волн, в особенно глубоких и опасных бродах я пересаживалась в джип к нашим «опекунам», но в конце концов мои ноги всё равно промокли и мы выбирались уже своим ходом. А хорошей дороги все не было и не было, я мучительно поглядывала на одометр, подсчитывая километры до обещанного асфальта. Между тем пейзаж Лахула резко отличается от Спити, воды рек бросаются вниз прямо с вершин гор, образуя красивейшие водопады, луга пестреют самыми разными цветами, чей сладкий аромат привлекал не только нас, но и пчел, это красивейшая гималайская долина не тронутая тур.индустрией. Там и тут на склонах гор виднеются полосы гряд картофеля и зелень душистого хмеля, жители Лахула активно занимаются сельским хозяйством и, не смотря на удаленность региона и суровый климат, являются самыми обеспеченными жителями Индии. Добравшись до развилки Манали- Кейлонг, где действительно

Долина Лахул

началась хорошая, наши доброжелатели на джипе вернули нам багаж, и, немного побеседовав, поблагодарив их и пожелав друг другу удачи, мы отправились далее, впереди была еще ровно половина пути. Кейлонг, куда мы держали путь, является административным центром Лахула и служит в основном местом ночевки для туристов следующих в Лех и из Леха, так же и мы намечали отдохнуть, принять горячий душ (после ночевки в палатке и пыльной дороги он был необходим), залатав багажник и набравшись сил, не задерживаясь более двух дней, отправиться далее. 

По дороге в Панг

Нашим планам не было суждено сбыться, моё состояние не улучшалось ни на следующий день, ни через два дня, абсолютная мышечная слабость, одышка, головокружение, острая восприимчивость к запахам, тошнота, жуткое

Вид с перевала Таглангла

настроение, раздражительность, обидчивость- вот так дала знать о себе горная болезнь, вот, что пришлось мне вынести в эти долгие шесть дней в Кейлонге, а кого уж было Игорю и представить сложно, ведь горная болезнь и его коснулась, но он стойко крепился и по мимо болезни выдерживал и всю меня, его терпению не было предела. Кстати, мы ездили в местный госпиталь, где мне абсолютно бесплатно оказали медицинскую помощь: осмотрели, измерили давление (90/70), дали подышать кислородом через маску, выписали лекарств.

Утро в Панг

И, ко дню своего рождения, благодаря лекарствам и стараниям Игоря я чувствовала себя готовой к дальнейшему путешествию. День рождения мы отметили в очередном палаточном городке Панг, куда мы прибыли уже затемно. После Панга нам предстоял еще второй самый высокий перевал в мире Таглангла, высота 5.328 метров, и отличная прямая дорога до Леха. Вот так, пробыв в пути 11 дней, я прибыла в королевство Ладакх совсем уже взрослой девочкой.