Долины Киннор, Спити и Лахул

Озеро Нако

Ура! Мы достигли Леха! Наш путь из Кальпы в Лех занял, не мало- не много, 11 дней! Подгоняемые непредсказуемостью дороги мы двинулись из Кальпы ранним утром. На маршруте не так много достопримечательностей, поэтому мы не ленимся и делаем небольшой крюк до поселения под названием Нако и одноименного озера, которое оказалось скорее небольшим прудом, пообедав в деревне, мы направились в тысячелетний буддистский храма Нако- гомпа, расположенный высоко над деревней, восхищенные древними артифактами, и одухотворенные мы двинулись далее к деревне Табо, где было намечено переночевать.

Первый брод

Долина Спити, по которой пролегал наш путь, не отличается особенной растительностью и красками, горы и пустыни, напоминающие ландшафт Луны, 

Горные дороги Спити

тянутся долгие километры и быстро надоедают, лишь изредка радуют глаз маленькие деревушки с белыми домами и ярко выделяющимися сочно зелеными грядками огородов.

Оазис

Но они проносились мимо нас как мираж, и вот снова желтая пыль, змейка дробленой дороги и синее небо. Ехали и мечтали об асфальте.

Рабочие ослики

Вечер... Табо... Табо примечателен своим знаменитым монастырем Табо- Гомпа, 996 года нашей эры, расписанный кашмирскими мастерами, и занесенный в список мирового достояния от ЮНЕСКО.

В добрый путь!

Еще, что привлекло наше внимание, это пещеры, через дорогу от монастыря. На следующий день мы, отдохнувшие, двинулись далее, нашей целью было посещение монастыря Данкар- гомпа, 11век н.э., и остановка в деревне 

Обвал на дороге...

Каза- столица Спити, так сказать. Но наш энтузиазм и рвение резко пресекла пробка, да, да, и здесь бывают пробки на дорогах, образовавшаяся из за обвала песка и

"Отдых" в пробке

камней, многие машины были здесь еще с ночи. Просидели мы в ожидании, пока два бульдозера расчистят дорогу, под палящим пустынным солнцем, около трех часов...Уставшие от ожидания, пропитанные пылью, уже без особого азарта посетили монастырь и к вечеру добрались до Казы, которая

Данкар- гомпа

очень напоминает Табо и не представляет собой особого интереса, просто большое скопление традиционных белых домов с аккуратно уложенным сеном на крышах. 

Традиционные дома Спити

                   

На следующий день заправив полный бак и две канистры бензином (так как следующая заправка только в Лехе) мы двинулись к озеру Чандратал.

Долина Спити

Космический пейзаж не сменялся, лишь синее небо и невероятно белые облака напоминали нам, что мы на Земле. Перевал Кунзум же встретил нас картинами из райских садов, где с голубых гор стекают

Перевал Кунзум

кристально чистые ручьи, луга, на которых пасутся красивые и свободные лошади, усыпаны цветущими травами...И дорога здесь тоже не тронута цивилизацией, плохо укатанная, гравий вперемешку с «жидкой» пылью, 

Символ свободы

но, как оказалось, самое страшное было впереди. Спустившись с перевала мы долго колебались на развилке Батал- Чандратал, до Батала оставалось три километра, до озера еще 11км бездорожья! 

Ворота в долину Лахул

Но мы все таки решились, дорога оказалась в общем то пологой, но узкой и колея была очень глубокой и наполнена той же «жидкой» пылью, из за чего ехать было всё равно что по льду, и заглядывать вниз в обрыв было немного страшно, еще преодолев пару бродов мы были на подходе к озеру, но тут начались крутые подъёмы, на которых мне приходилось толкать наш байк.

Озеро Чандратал

И вот мы наконец то греемся традиционным чаем, в кафе- палатке. День был слишком долгим, но сегодня полнолуние и мы не хотим ложиться спать, не взглянув на Лунное озеро, поужинав мы любуемся восходом полной луны и при ее свете отправляемся к озеру, которое находится в 20 минутах ходьбы от палаточного городка.

Утро на озере

Ночевка в палатке на высоте 4300метров утром дала о себе знать отдышкой, охрипшим горлом и общей слабостью. Проснувшись в шесть часов мы снова отправились к озеру.

Кафе- палатка

«Снеговые пики, цветочные травы, пахучий можжевельник, яркий шиповник, не хуже лучших долин Тибета»- писал Николай Рерих, так и есть, чистое озеро цвета малахита, роса на сочной траве, лошади, пасущиеся у кромки воды...

Игорь едет за пикапом

Мы не стали дожидаться рассвета, хоть и очень хотелось посмотреть на озеро при ярком солнечном свете, говорят оно меняет свой цвет от малахитового до ярко голубого, но нас предупредили, что по пути до Кейлонга, нашей следующей остановки, нам придется преодолеть десяток бродов, которые после полудня становятся еще полноводнее, так что попив чая мы снова ринулись в путь. Вместе с нами уезжали и трекеры на пикапе, так что я попросилась к ним в кузов, чтобы Игорю было легче на этой экстремальной дороге и мне снова не пришлось бы толкать байк, но о чем, спустя пол часа езды по ухабистой дороге, я пожалела, это был «шейк» из измученной и ослабшей меня. На развилке, где дорога стала по- лучше, они меня высадили, как мы и просили, меня жутко тошнило, поэтому мы сделали остановку в Батале чтобы попить чая с лимоном, который немного привел меня в чувства и мы поехали дальше. 

Не промочить бы ноги!

А дальше... Не проехав и десяти километров от Батала, преодолев первый брод, не выдержав таких испытаний, сломалось крепление багажника, ехать так дальше было невозможно... Но тут же появился туристический джип, направлявшийся в Манали, оттуда выскачили индусы, погрузили наши рюкзаки к себе и пообещали нам, что через 40км, как раз на развилке Манали- Кейлонг, начнется хорошая дорога, где мы сможем надеть рюкзаки на спины и ехать по чудесному асфальту, не боясь совсем потерять багажник, договорившись на этом, вздохнув с облегчением, мы двинулись дальше, но джип не старался нас обогнать, а наоборот- держался на приличной дистанции, будто взяв шествие над нами. 

И снова водопад...

Этот отрезок дороги- это смесь рек, гравия, кусков асфальта и бетона. На многочисленных реках, которые нам приходилось пересекать, застревали даже джипы, дно рек устлано коварными валунами, неожиданно возникающих из под бурных волн, в особенно глубоких и опасных бродах я пересаживалась в джип к нашим «опекунам», но в конце концов мои ноги всё равно промокли и мы выбирались уже своим ходом. А хорошей дороги все не было и не было, я мучительно поглядывала на одометр, подсчитывая километры до обещанного асфальта. Между тем пейзаж Лахула резко отличается от Спити, воды рек бросаются вниз прямо с вершин гор, образуя красивейшие водопады, луга пестреют самыми разными цветами, чей сладкий аромат привлекал не только нас, но и пчел, это красивейшая гималайская долина не тронутая тур.индустрией. Там и тут на склонах гор виднеются полосы гряд картофеля и зелень душистого хмеля, жители Лахула активно занимаются сельским хозяйством и, не смотря на удаленность региона и суровый климат, являются самыми обеспеченными жителями Индии. Добравшись до развилки Манали- Кейлонг, где действительно

Долина Лахул

началась хорошая, наши доброжелатели на джипе вернули нам багаж, и, немного побеседовав, поблагодарив их и пожелав друг другу удачи, мы отправились далее, впереди была еще ровно половина пути. Кейлонг, куда мы держали путь, является административным центром Лахула и служит в основном местом ночевки для туристов следующих в Лех и из Леха, так же и мы намечали отдохнуть, принять горячий душ (после ночевки в палатке и пыльной дороги он был необходим), залатав багажник и набравшись сил, не задерживаясь более двух дней, отправиться далее. 

По дороге в Панг

Нашим планам не было суждено сбыться, моё состояние не улучшалось ни на следующий день, ни через два дня, абсолютная мышечная слабость, одышка, головокружение, острая восприимчивость к запахам, тошнота, жуткое

Вид с перевала Таглангла

настроение, раздражительность, обидчивость- вот так дала знать о себе горная болезнь, вот, что пришлось мне вынести в эти долгие шесть дней в Кейлонге, а кого уж было Игорю и представить сложно, ведь горная болезнь и его коснулась, но он стойко крепился и по мимо болезни выдерживал и всю меня, его терпению не было предела. Кстати, мы ездили в местный госпиталь, где мне абсолютно бесплатно оказали медицинскую помощь: осмотрели, измерили давление (90/70), дали подышать кислородом через маску, выписали лекарств.

Утро в Панг

И, ко дню своего рождения, благодаря лекарствам и стараниям Игоря я чувствовала себя готовой к дальнейшему путешествию. День рождения мы отметили в очередном палаточном городке Панг, куда мы прибыли уже затемно. После Панга нам предстоял еще второй самый высокий перевал в мире Таглангла, высота 5.328 метров, и отличная прямая дорога до Леха. Вот так, пробыв в пути 11 дней, я прибыла в королевство Ладакх совсем уже взрослой девочкой.

Кальпа

Деревня Кальпа, откуда открывается незабываемый вид на горный массив Киннор- Кайлас и пик Джоркаден. Если я назову это место необыкновенным,

Ягода- малина...

то меня могут неправильно понять, потому что, оно самое обыкновенное, простая деревня на вершине горы, обычная архитектура домов и храмов, присущая киннорцам (потомки древней культуры ариев).

Улочка Кальпы

Но здесь яблоневые и абрикосовые сады делают воздух по- особенному невероятно ароматным, сладковато- кислым, а запах дыма из печных труб и костров придаёт настроению какую- то детскую радость. Здесь царит такая тишина и спокойствие... но тишина не глухая, не одинокая, а

Киннор- Кайлас

наполненная солнечной пылью, порханием бабочек, стрекотанием кузнечиков во влажной траве и шумом свежего дыхания гор. 

Narayan Nagini Temple

Умиротворение- вот ключевое слово этих мест. Кальпа, как и Сангла, находится в долине Киннор, однако здесь дух древней культуры еще не уступил место рекламным слоганам, и от того кажется, что петухи кукарекают звонче, что деревья здесь выше, и шелестят по иному, как в детстве,

Я верю...

и речушка никогда не обмельчает. И иначе быть не может, ведь по легенде, в этой самой деревне зимует бог Шива, на радость которому местные жители ежедневно посещают красивый индуистский храм.

У буддистского храма

В Кальпе есть и буддистский храм, построенный так же, как индуистский, в традиционном киннорском стиле.

И так тихо, гармонично, прошли эти несколько добрых дней в  маленькой горной деревушке, где холодными, но уютными вечерами мы согревались горячим чаем с имбирем, что она не могла не полюбиться нам, страждущим путникам, после суетных городов и тяжелых пыльных дорог...

Пик Джоркаден

Завтра мы покинем, эту долину, подарившую нам столько тёплых впечатлений, напомнившую нам о чистых и, казалось бы уже давно забытых, чувствах, об ощущении простоты и понятности мира...

Так мало нужно для счастья...

Вашишт- Касоль- Сангла

Дорога в Санглу

Собаки лают...Слышна непонятная речь пожилой местной жительницы, очень быстрая и напряженная, возможно она дает наставления внуку о насущном. Вечер. Солнце так и не изволило осветить сегодня эту долину, всё, горы, река, деревня, окутано белой дымкой, туманом, даже люди, их действия, во власти этой пелены, всё более сурово и непригляднее, воздух наполнен гулом и какой то вибрацией, будто вот- вот должно что то произойти, это заставляет сердце биться сильнее и быть в ожидании, наверное это 

Двери для гномиков

исходит всего лишь от гидроэлектростанции, которая находится ниже деревни, и не имеет ни какого отношения к предчувствию. Мы в Сангле вторые сутки. Сангла- неприглядная «современная» деревушка, с уродливыми бетонными коробками домов, так не вписывающихся в местный горный ландшафт. В округе еще есть несколько мест, где сохранился древний уклад

д. Камра

быта, с традиционными постройкам и каменными тропами по   которым неторопливо течет жизнь коренных жителей. Вчера, по приезду, мы посетили одно из таких мест- старый деревянный форт- храм с башней, что находится в деревушке Камра, в 10 минутах езды от нашей гостиницы,

Храмовая площадь

но к форту нет автомобильной дороги, поэтому пришлось делать пеший подъем по очень крутой дорожке, аккуратно вымощенной камнем.

Во дворе форта

Хоть подъем и был тяжелым для меня, однако, он принес массу удовольствия от созерцания нетронутых цивилизацией старинных домов, самых разных видов, на узких переулочках, ведущих к малюсеньким воротам во двор. В самом верху деревни, перед фортом, расположен индо- буддистский     деревянный

Вошла в роль

храм богато украшенный резьбой и всевозможными деревянными фигурами животных. Во время нашего прибывания на храмовой площади проходило какое то собрание местных женщин, которые за своими разговорами еще и ловко стряпали большие лепешки на огне, разведенном тут же.

Киннаурская принцесса

Кажется мы их немного смутили своим присутствием, поэтому мы не стали их долго тревожить и поднялись выше к форту, стоящему на самой вершине холма. Перед входом в форт нам выдали традиционные розовые пояса и серо- зеленые шапки, в которых ходят все местные жители. Многие помещения форта полуразрушены и находятся в плачевном состоянии, в некоторые из них мы заглянули и обнаружили там валяющуюся в земле и золе старую кухонною утварь, как будто здешние жители спешно покинули свое жилье. Территория форта не ухожена и не облагорожена, тем не менее, это придает ему еще больший исторический интерес, дикие розы, произвольно разросшиеся вперемежку с сорняками, создают впечатление сказочности. С высоты

Вид на долину с форта

форта открывается захватывающий дух вид на долину. Спуск с форта был не менее сложный, чем подъем, но прогулка нам очень понравилась и мы довольные, с приятной усталостью вернулись в Санглу, в которой, похоже, время не исчисляется часами. Вчера было достаточно солнечно, а сегодня все затянуло тучами, мы здесь застряли, как в фантастическом фильме, в пространственно- временном континууме, но слава Богу, что нам не надо изобретать машину времени, чтобы выбраться отсюда, а просто дождаться когда выглянет солнышко, высушит нашу постиранную одежду и мы, сев на наши чудо байки, сможем продолжить наше путешествие по долине Киннор.                                             

Вашиштский теленочек

Даа...когда мы выезжали из Вашишта настроение было несколько другим, да и погода тоже; надо, надо избавляться от этой зависимости от солнца. Выезжали из долины Кулу утром, когда солнце уже заглянуло в каждый двор, но прохлада еще веяла из хлева и у молочных телят был виден ароматный пар из ноздрей. Чудные птички, с ярко желтыми клювиками пели свою длинную утреннюю песню, желая нам доброго пути, когда мы грузили свои вещи на мотоциклы. Все нам желали доброго пути: официант кафе, где бывало мы

пили сладковато- горький чай с имбирем, туристы- европейцы, с которыми обещались встретиться в Лехе, продавец шерстяной одежды, в чьих носках я сейчас греюсь, также помахал нам рукой на удачу. И такая наивная любовь ко всему миру наполняла меня, что я отчетливо понимала жителей этой красочный страны, которые улыбаются всегда, и почему они так рады всему и всем, просто потому, что жить с радостью приятнее, зачем хмуриться, когда можно улыбаться, и тогда, какая бы жизнь не была, она проживается охотнее. Вот и полицейский на блок посту знает об этом, поэтому сияет завидев нас так, будто встретил своих давних добрых

знакомых. Из Вашишта мы направились в Касоль , дорога была недолгой и заняла около трёх часов, почти весь наш путь пролегал вдоль реки Биас, от которой невозможно было оторвать глаз и постепенно все мои мысли наполнялись ее топлёными водами. Там где есть вода, река, не может быть скучно или грустно, глядя на волны я погружаюсь в себя... зачем я, куда я, кто я... а у реки, тем временем, совсем нет дела до таких дум, у нее одно русло, одна карма, неутомимо работать, нести свои воды всё дальше и дальше от истока, давая силы для роста и жизни всему, что встречается на её пути, в этом суть трудолюбивой реки. Но вы не подумайте, не пожалейте её, что так ей тяжело, иногда она так не узнаваема, она оборачивается в непоседливую девчонку: журчит, плещется, дразнит весёлыми брызгами и играется с солнечными лучами и цветными камнями, пока не добежит до тех земель, где ей снова нужно трудиться, а иногда, знаете, она похожа на пожилую, томную женщину, тогда ее воды разливаются на дальние берега и течение ее становится таким медленным, что кажется она уснула после долгого насыщенного дня...

Долина Парвати

Долина Парвати встретила нас приятным солнечным, не жарким, днём, вкусными вегетарианскими момошками с лотка, многочисленной еврейской

Гурдвара и горячие источники

диаспорой туристов, чья речь слышна и узнаваема по всюду, и нескончаемой вереницей сикхов на байках, чьи ярко оранжевые чалмы, как драгоценные камни украшают собой цепи дорог Касоля, ведущие к горячим источникам, особенно почитаемых сикхами. В Касоле больше всего меня порадовала чистейшая горная река,

Игорь- богатырь

впадающая в реку Парвати, впрочем, какой бы живительной она не казалась, испить из неё мы всё таки не решились, ограничившись только купанием в ее водах, а после, мы с упоением наслаждались июльским солнцем на огромных валунах, раскиданных по всюду вдоль берегов этой сказочной реки текущей среди вековых сосен. Такими чудесными реками

Я на мосту

может похвастаться, пожалуй, любая деревня на севере Индии, из гор так и сочится вода, на своем пути мы часто встречаем небольшие водопады, ручьи или просто струйки воды, вытекающие из трещин в скалах, как из ран, как бы это громко не звучало...

По дороге в Санглу

человек так беспощадно пытается покорить природу. На третий день, ранним дождливым утром, мы покинули долину Парвати и направились в долину Киннор, в деревню Сангла. Дорога в Санглу оказалась не из легких, но очень живописной, разнообразие пейзажей восторгало, камни, растения, цвета, менялись как узоры калейдоскопа, то сочно зеленые горы с

Достигли верхней точки перевала!

плодородными лугами и весёлой рекой цвета малахита, то строгие маслянисто- коричневые скалы, напоминающие халву, и мощной рекой в тон им, а то и вовсе заоблачные красоты перевала Джалори ,

Вершина перевала Джалори

где из облаков только и виднеются макушки высоких сосен, а поля устланы мелкими голубыми цветочками, похожими на незабудки. Преодолев перевал, где о дороге напоминали только белые метки на камнях и редкие дорожные знаки, мы наконец то встретились

Перед Санглой

с National Highway 22, чей путь начинался в окрестностях Дели и завершался в самом северном штате Индии. Эта дорога, как и мы, видела и убогость трущоб, и величие Гималаев, о красоте которых я не могу писать, у меня не хватит ни запаса слов, ни фантазии, всё, что я смогу сказать может оказаться плагиатом...Скажу лишь то, что чувствовала я себя ну очень ничтожной частицей в этом мире, и в физическом смысле, от ощущения высоты и всей громады этих гор, и в смысле времени, смешными кажутся мои неполные 28 лет. И это совсем не означает беспомощность, наоборот, я здесь, мы здесь, мы можем всё это видеть и восторгаться, мы можем быть здесь!